Итак, идея бумажного моделирования пришлась Вам по душе, но возникает куча чисто технических вопросов... С чего начать? Какие основные принципы работы с бумагой? и т.д. и т.п. Конечно чужой опыт своего не заменит, но с чего-то надо начинать.
Шаг первый - что бы начать работу естественно нужен рабочий материал. Его можно получить разным способом. Самый простой найти в интернете или попытаться сделать самостоятельно. Итак, у нас есть развёртки модели, но не устраивает вариант окраски или качество печати... можно попытаться отредактировать! Да и в наш век высоких технологий просто масса программ позволяющих это делать. А можно купить ведь раскраска, подгонка и подводные камни, уже пройденный этап и можно брать и собирать. На этом этапе надо решить, что вы с ней, собственно, собираетесь делать. Ну вот,как правило, есть два основных пути - либо собрать "как есть", то есть используя только входящие в комплект модели детали, либо какои-либо образом индивидуализироват свою модель - выбрать ей другую схему окраски, доработать отдельные элементы и т. д. Начинающим моделистам разумнее начинать со сборки моделей "из коробки", без каких-либо изменений, постепенно усложняя свои модели.
Шаг второй - тщательно рассмотреть инструкцию ( если есть ), уяснив для себя порядок сборки элементов и однозначно соотнеся элементы модели на литниках с их изображениями на инструкции. Проверить, не следует ли совершить каких-либо действий с отдельными элементами перед их склеиванием (например, положить груз в носовую часть, прорезать отверстия для держателей или покрасить стенки кабины изнутри).
Подготовить рабочее место и инструменты. Про место: его должно быть достаточно много, и оно должно быть хорошо освещено. Инструменты каждый подбирает себе сам, опытным путем, но минимальный набор должен включать в себя:
а) ножницы для вырезания деталей (скальпель, заточенный кусочек полотна ножевки, Tamiya Modeller's Knife - далее по вкусу).
б) средство для нанесения клея. Кисточка, спичка, спица. Мой выбор - Contacta Professional от Revell - небольшой пузырек с торчащей из него тонкой металлической трубочкой. наклоняя пузырек и водя трубочкой по склеивоемой поверхности. можно наносить клей с ювелирной точностью.
в) краски и кисти. Опционально - аэрограф или краска в аэрозольных баллончиках.
Третий шаг - это решить как печатать. У каждого принтера настройки сугубо индивидуальные и тут общих советов практически нет. Основное правило - получить максимально качественное изображение. Если принято твёрдое решение перекрасить оригинал, то естественно настройки цвета не должны волновать (можно перекрасить с помощью программ, таких как Corel, Photoshop, или красками). Главное это точная геометрия самих контуров развёрток.
Выбор бумаги !!!! это одно из главных критерий вопроса. Советую бумагу не меньше 160г. но помните, чем серьёзней ваше намеренья в качестве изделия, тем выше качество бумаги!
Все отсканированные оригиналы обработаны, окрашены и готовы к печати. Теперь можно их распечатать и заняться тем, собственно из-за чего всё и затевалось - СБОРКА МОДЕЛИ Но НАСТОЯЩЕГО МОДЕЛИСТА такое положение не устроит. Ведь хочется что бы модель выглядела ну совсем как живая!!! Посудите сами - разве может модель выглядеть так, как будь то она только что из цеха завода? А что может быть реальнее чем боевые будни, отразившиеся на внешнем виде модели? Вот уж где открывается простор для фантазии!!! Тут и выцветание краски от времени и погоды... И потеки масла и прочих жидкостей... И пороховой нагар от пушек и пулемётов... И копоть от выхлопа двигателя... И уж конечно извечные сколы и потёртости краски в районе эксплуатационных лючков и вообще где только можно. Главное не переусердствовать!!! Во всём нужно чувство меры. Всё это конечно можно будет сделать и уже на готовой модели (хотя с выцветанием краски это будет не просто), но на мой взгляд лучше воспользоваться для этой цели доступной программой. Это и проще, и риск всё безвозвратно загубить почти нулевой.
Как всё это можно сделать в Photoshop?
Для начала определимся с инструментами. Выцветание краски можно имитировать, взяв инструмент "Уклонение (O)". Выбрав подходящую по размеру и фактуре кисть (края кисти должны быть размыты, а не резко очерчены, диаметр же сопоставим с размером листов обшивки на выкройке) и высветляем центр листов обшивки, оставляя более тёмные участки у линий кроя расшивки. Если будет получаться не равномерно - это даже к лучшему. Главное не перестараться и не сделать модель пёстрой. Затем меняем инструмент "Уклонение (O)" на "Выжигание (O)" и выбираем размытую кисть диаметром 7-9 пикселей и проходимся вдоль линий кроя расшивки, тем самым подчёркивая их более тёмным цветом чем основная окраска.
Сколы и потёртости краски вокруг эксплуатационных лючков, винтов, крыльев бамперов, кузовов и т.д. лучше всего наносить в отдельном слое, а не в слое цвета. Всегда есть возможность что-то подправить, не трогая основной цвет окраски. Тем более после имитации выцветания краски бывает сложно подобрать подходящий оттенок и могут получаться пёстрые пятна, что явно не скажется положительно на внешнем виде и реалистичности будущей модели. Для имитации сколов и потертостей воспользуемся кистью специальной формы. Подобрав два оттенка, похожих на цвет натурального металла, один светлее другой темнее, рисуем следы износа в тех местах, где необходимо. Главное - со стопроцентной уверенностью знать, что под основной краской на реальной машине находился именно металл и не нарисовать следы износа до металла там где, были деревянные конструкции или полотняная обтяжка как на рулевых поверхностях крыла и оперения старых самолётов. Такие явные промахи, кроме недоумения, ничего вызвать не могут и резко снижают общее впечатление от модели. Также, подбирая подходящие инструменты и оттенки, рисуются потеки масла, пороховой нагар и копоть от выхлопа. Всё остальное зависит о вашей фантазии и чувства меры!
